Madagascar

2012-11-22 11:09

A Thelma et Katia, et bien sûr, a son père Henri.

Vaig tenir el privilegi de poder compartir aperitius amb Henri Andrianarijaona. La seva hospitalitat em va retenir una temporada a casa seva a Antananarivo. Solíem prendre'ls abans de sopar amb la seva família -la seva dona i les seves dues filles-, un costum més francès que malgaix, però un costum al cap i a la fi. Amb cada glop que bevíem arreglàvem una mica més el món.

Madagascar és un dels seus països més pobres i pateix d'un càncer arrelat en major o menor mesura en totes les societats d'aquest planeta, la menyspreable costum d'alienar l'erari públic, de creure que la gestió del bé comú necessàriament ha de passar pel profit propi. Henri era un idealista, s'havia format a la Sorbona i havia viscut l'ebullició del Maig del 68 a París. Acabats els seus estudis i el doctorat, en lloc de prosperar a França i recent casat va decidir tornar a Madagascar amb la seva dona francesa per intentar posar les seves capacitats adquirides en l'antiga metròpoli al servei del seu país. A Henri li interessava, entre altres coses, l'esport. Amb els anys i la seva capacitat de gestió i entusiasme va acabar sent secretari general en el Ministeri de Joventut i Esports durant l'últim govern de Didier Ratsiraka. Entre d'altres assumptes s'ocupava de formar gestors d'alt nivell per desenvolupar l'esport al seu país, d'involucrar els joves a participar en els Jocs de l'Oceà Índic i també a dotar de contingut al nou Palau Nacional de la Cultura i dels Esports de Mahamasina, a la capital.

Tot que ell no havia estat, Henri em va suggerir volar fins a Ankarena, a Nosy Boraha o Ille Sainte Marie, al nord-est de Madagascar. No ho va confessar, però va demostrar una sana enveja per enviar-me a indrets del seu propi país que ell no havia tingut encara l'oportunitat de visitar.

Al sud de Sainte Marie hi ha dues petites illes sorprenents, la Ille aux Nattes, un reduït paradís tropical, pràcticament despoblat, amb platges d'aigües increïblement cristal·lines i la Ille des Forbans, antic refugi de pirates i filibusters que van assaltar durant els segles XVII i principis del XVIII les rutes de les companyies de les Índies de les potències europees. Nosy Boraha no té la popularitat entre els escassos turistes que visiten Madagascar que posseeix Nosy Be, més al nord. Nosy Be té infraestructures modernes i no té la mala fama que Nosy Boraha va patir a causa de la malària. El retorn de Sainte Marie a Madagascar no està desproveït d'emoció. Les barcasses que enllacen les illes solen viatjar sobrecarregades de passatge fins a extrems inimaginables. A una d'elles, la Hyspaniola per exemple, ningú atorgaria, ni tan sols amb una àmplia dosi de generositat, que tingui una capacitat superior a la vintena de persones. Normalment, però, és probable que el trajecte no s'iniciï fins que unes setanta o vuitanta l'ocupin implicant a més una infinitat de pertrets, des de material de ferreteria a gàbies carregades de gallines i pollastres. Però l'emoció no acaba aquí, poc abans d'arribar a terra ferma cal travessar una barrera d'esculls a través d'un estret ajustat, molt ajustat. El passatge comença a posar-se les armilles salvavides davant els vaivens ocasionats per l'onatge. Ningú arriba sec, però arriba

El camí cap al sud és llarg. Madagascar és un continent en si mateix. I Mahavalona un llogaret costaner en el qual va despuntar la tracta d'esclaus al segle XVIII, després del declivi de la que es perpetrava a la badia d’Antongil. Mig quilòmetre al nord el rei Radama I va fer construir, molt a principis del XIX, un fort per protegir l'enclavament. El bastió va ser construït amb coral, sorra i ous, de planta circular per repel·lir de manera més efectiva els projectils que li fossin llançats. Els seus murs arriben als vuit metres d'altura i en alguns punts a sis d'espessor. Va ser anomenat Madan'ny Foulpointe, perquè a les rodalies havia naufragat un navili britànic carregat d'objectes de regal: ceràmiques, caixes de música, vestits ... Diuen que el vaixell anglès es deia Full, o potser simplement estava ple. Una altra versió posa en boca del pirata anglès Thomas White el nom de Hopeful Point que un cop adequadament afrancesat es va convertir en Foulpointe.

Fianarantsoa, ​​a més de tres-cents quilòmetres al sud de la capital, Antananarivo és la principal ciutat de l'ètnia Betsileo. A les seves rodalies es produeixen uns vins més que acceptables, en qualsevol cas sempre millors que els francesos que s'importen, habitualment, mal conservats. Prop de Tanana Ambony, la ciutat alta, Yves Eric Hajaniaina, un xaval de tot just deu anys anava carregat amb els llibres d'escola que em va anar mostrant un rere l’altre. Va explicar que volia estudiar per ser pilot d'Air Madagascar, sabia que havia d’esforçar-s’hi molt però aquest era el seu somni. Se’m va acudir convidar-lo a menjar una pizza. No les havia provat mai i li entusiasmava la idea i la novetat. Li vaig preguntar què era el que menjava habitualment. Ni s'ho va pensar un instant: - "Arròs" va ser la resposta. En la meva estúpida curiositat vaig tornar a inquirir amb que menjaven l'arròs. Em va mirar com si tingués davant els seus ulls, probablement amb tota la raó del món, a un illetrat occidental. - "Arròs?, ¡L'arròs es menja amb les mans!".

Més al sud, sobre la ruta del parc Isalo una carretera interminablement recta travessa longitudinalment la població de Ilakaka. Ilakaka és una recent aglomeració de construccions de fusta. En les seves proximitats es va descobrir safir i, de la mateixa manera que durant la febre de l'or de Califòrnia o del Yukon, la seva població es va multiplicar exponencialment en els anys noranta. D'una quarantena de pobladors s'ha passat a més de seixanta mil. Però l'increment no s'ha vist acompanyat del corresponent desenvolupament d'infraestructures. No hi ha aigua corrent ni canalitzacions. Tot just arriben l'electricitat i els serveis.

Encara seguint cap al sud no seria sorprenent trobar al Petit Príncep de Saint-Exupéry sobre o al costat d'alguns dels innombrables i immensos baobabs que estan a la vora de la carretera ... fins que aquesta comença a desaparèixer. Durant quilòmetres la que era la ruta nacional número 7 es converteix en alguna cosa semblant a una enfangada pista que pot arribar a tenir centenars de metres d'amplitud. Tot depèn de per on hagin passat els últims vehicles intentant travessar els immensos tolls d'aigua i fang en la ruta cap a Toliara.

Al migdia no es veu una ànima a Toliara. L'explicació és el pes del sol. No és que faci calor, és que fa molta calor i la llum, densa, es recolza insistentment sobre les espatlles i sobre el cap com un pesat fardell del qual és impossible fugir-ne ni tan sols a l'ombra. Tampoc a aquesta hora es pot trobar un pousse-pousse, en una ciutat per la qual en circulen més de tres mil. Els pousse-pousse, literalment "tira-tira" o "empeny-empeny", són carros de dues rodes que transporten una o dues persones i es desplacen a força de braços, una veritable institució pel que fa al transport públic a Madagascar.

L'última vegada que vaig veure a Henri va ser a Sète, la ciutat costanera del Llenguadoc, en una visita que va fer a la seva família francesa. Vam rememorar els entranyables aperitius que preníem a casa seva i els calorosos dies que vaig passar a la seva terra. Passejant vam arribar fins al cementiri marí de la ciutat i vam visitar la tomba de Paul Valéry. Des del cementiri hi ha una excel·lent panoràmica sobre la ciutat, es veu a la perfecció el seu port i proporciona una certa sensació nostàlgica per aquelles coses que ja no existeixen o que irremeiablement s'han transformat. Probablement la mateixa sensació que vaig tenir un any més tard, quan els seus familiars em van fer saber que li havia fallat per sempre el cor. Malgrat tot no són coses perdudes definitivament, encara amb l'empremta que la nostàlgia hi pretén fer sentir, sinó tot el contrari, perquè va ser precisament el seu cor el que va deixar un record inesborrable en aquells que el van conèixer. À la votre, Henri!

© J.L.Nicolas

 

Veure més fotos