Escòcia, Històries de la Frontera

2014-09-17 10:13

En abandonar Northumberland, l'últim dels comtats anglesos, s'arriba a una frontera gairebé invisible, la que separa Anglaterra de Escòcia sobre les Cheviot Hills. I seria completament invisible si no existís un gran cartell amb la llegenda Failte gu Alba, (Benvinguts a Escòcia), una gran ensenya de Sant Andreu i un lloc de salsitxes. Des del mirador es pot fer un primer cop d'ull a les recentment trepitjades terres escoceses. Les Lowlands davant dels nostres ulls. Una extensa successió de suaus, afables i verds turons. Un interminable camp de golf.


Però no sempre va ser tan tranquil·les les Scottish Borders. La frontera escocesa va ser durant llargs anys un interminable escenari de cruents combats, incursions, venjances i de guerra entre ambdós veïns, no sempre ben avinguts.

Carter Bar, on avui hi ha el mirador, ... i les salsitxes, es va anomenar un cop Rede Swire. Potser va ser quan va presenciar l'avanç cap al sud de les hosts del rei Mynyddog, de la tribu dels Gododdin, per ser heroicament immolades pels invasors saxons a Catraeth. La seva gesta es cantaria a l'Edat Mitjana en el llibre Y Gododdin: Three hundred gold-Torqued warriors / fearsome, Splendid in action / Ales, they did not return. (Tres-cents àureamente forjats guerrers, temibles, esplèndids en el combat, ... cap va tornar.)

Les fronteres tribals van variar al llarg dels segles. No es van estabilitzar fins 1018, amb la derrota dels anglesos a Carhamon-tweed, durant el regnat de Malcom III. Es fixarien gairebé definitivament en el tractat de York de 1237.

Les Guerres d'Independència dels segles XIII i XIV van generar personatges de la talla de William Wallace i Robert the Bruce. Tots dos van combatre als exèrcits d'Eduard I, qui ja havia subjugat a Gal·les. Wallace, qui seria Guardià d'Escòcia amb Andrew Murray, va derrotar a les tropes angleses conduïdes pel comte de Surrey a la batalla de Stirling Bridge. Vuit anys més tard, el 1305, seria capturat a traïció a Glasgow i conduït a Londres on va ser salvatgement executat. El seu cap exhibit sobre una pica i el seu cos, desmembrat, repartit pel país. Avui dia té dedicades escultures de cos sencer per tot el territori: al castell d'Edimburg, a Aberdeen, i un enorme Monument Nacional a les rodalies de Stirling. Fins i tot els anglesos li han dedicat una placa en el punt on el van ultimar, a Smithfield, on el mercat de la carn, al mateix cor de Londres. Robert the Bruce va succeir a Wallace a la rebel·lió. Més afortunat, va aconseguir ser coronat rei d'Escòcia el març de 1306.


El segle XVIII va portar les revoltes Jacobites, una successió de conflictes puntuals amb un denominador comú: dominar la corona i arrasar el territori. Després de les Actes d'Unió de 1707 el destí d'Escòcia estaria més íntimament lligat al d'Anglaterra. George I, de la casa de Hannover, va ascendir al tron ​​el 1714 sense que l'aspirant James VII d'Escòcia i II d'Anglaterra i la seva estirp, la casa d'Estuard, assentissin convençuts. Els trenta anys de conflicte van generar nous herois. Robert Roy Mac Gregor potser va ser el més famós entre ells. O almenys d'això es van encarregar les plomes de Defoe, Wordsworth i sir Walter Scott. En 1723 Daniel Defoe va traçar una semblança novel·lesca del personatge a The Highland Rogue. La biografia escrita per Scott, Rob Roy, va realçar el seu caràcter. William Wordsworth, durant una visita al país el 1803, va escriure el poema Rob Roy’s Grave.

Els anys que van passar entre les guerres d'independència i les rebel·lions jacobites distaren de ser plàcids o pacífics. Eren comuns les incursions de saqueig entre una banda i altra de la frontera, a una i altra riba del riu Tweed, i fins i tot sense consideracions a la nacionalitat de les víctimes. Fins i tot quan no hi havia guerra el robatori de bestiar era una pràctica comuna. Per protegir-se dels saquejos es van construir cases i torres fortificades de dos i tres plantes, sovint envoltades d'un mur per salvaguardar els animals, com la Smailhome Tower. Aquesta va patir la seva pitjor època durant la guerra de 1540, la Rough Wooing (del rude galanteig), causada per l'intent del monarca anglès Enric VIII de casar el seu hereu Eduard VI amb Mary, hereva de la corona escocesa. En 1544 una incursió de Reivers, saquejadors de la frontera, que va durar dos dies es va fer amb un centenar de presoners i va capturar sis-cents caps de bestiar. Aquests atacs van forçar a negociar als terratinents fronterers la seva neutralitat, per intentar preservar els seus béns.

A mitjans del segle XVIII la propietat de Smailhome Tower va passar a membres de la família Scott. Un d'ells es convertiria en un dels més prominents escriptors escocesos. Sir Walter Scott va conèixer la torre en la seva infantesa i durant els anys que va ocupar el càrrec de agutzil a Selkirkshire, a les rodalies, es va interessar vivament per les balades tradicionals de la regió fronterera. A la posada de Clovenfords li presentarien a un pastor d'ovelles la mare del qual va ser una font d'inspiració per Scott. El 1802 va publicar en dos volums de Minstrelsy of the Scottish Borders, (Joglaria de la Frontera Escocesa).


Davant les incursions frontereres de reivers i de l'exèrcit anglès van sucumbir poblats, abadies i convents. Les majors abadies properes a la frontera, i properes entre elles, Jedburgh, Kelso, Dryburgh i Melrose, van patir ja des de finals del segle XIII les conseqüències de la seva ubicació. Les abadies, creades entorn del segle XI, van rebre, gràcies a l'interès del rei escocès David I, a diferents ordres. Els agustinians es van instal·lar a Jedburgh, mentre l'ordre de Sant Tiresias ho faria a Kelso i el Cister a Melrose. Després de la derrota soferta a Stirling Bridge, durant les guerres d'independència, el comte de Surrey, en venjança, es va esplaiar saquejant Jedburgh. Uns anys més tard aquesta va ser cremada en la celebració de la victòria anglesa a Neville Cross. Ja al segle XVI un altre comte de Surrey, continuant la tradició, va tornar a incendiar l'abadia, i en aquesta ocasió va afegir a la foguera les cases veïnes. Durant la Rough Wooing les quatre abadies van patir atacs. Dryburgh ja no seria mai més reparada i, el 1545, el comte de Hertford va ordenar la demolició de Kelso. La fi de les altres dues arribaria el 1560 amb la reforma protestant. L'últim monjo va morir a Melrose el 1590. De tot això no han quedat sinó ruïnes. Unes ruïnes espectaculars.

Jedburgh és l'única població més o menys remarcable entre Newcastle-upon-Tyne i la pròpia capital escocesa, Edimburg. No és ni de bon tros gran, tampoc excepcionalment petita, però absolutament assequible a peu. El castell, avui museu i en altres temps presó, està a la part alta de Castle Gate. Des d'allà domina el descens del carrer fins arribar al seu principal encreuament, Market Place, on es reuneixen High amb Canongate i Exchange street. Una botiga de moda passada de moda exhibeix el seu gènere. Prop d'un aparcament hi ha un dels escassos hotels que hi ha a la ciutat, el Royal, i al seu costat una placa que recorda que l'insigne poeta de les Lowlands, Robert Burns, qui es va allotjar aquí. Potser fos en aquesta mateixa habitació. Després de les parets de l'Inn hi ha un petit restaurant, The Carters, on es menja raonablement bé. Però, sens dubte, el principal objectiu d'una visita a la localitat són les ruïnes de l'abadia. Cap al tard, poc abans de la posta de sol, sembla l'esquelet d'un gran cetaci encallat sobre una platja. Els ossos es tornen rosats mentre la llum crepuscular traspassa l'estructura buida. Davant les làpides del cementiri comparteixen la recentment adquirida tonalitat de la pedra. Al matí, amb la nova pluja, el color ha canviat, predomina un blau trist prenyat de matisos grisos. Les habitacions, ara sense sostre, que un cop van ocupar els agustinians ja no proporcionen refugi de la pluja. Només alguna capella propera al transsepte protegeix ancianes sepultures. La nau central, el cor de la balena, conserva senceres, encara que desproveïdes de sostre, les fileres de columnates i finestrals. Tot i així es poden observar les filigranes zoomorfes en els brancals de la porta lateral.

L'abadia de Dryburg, situada en un meandre del Tweed acull algunes de les extravagàncies que va incorporar al segle XVIII el seu nou propietari, l'onzè comte de Buchan, David Stuart Erskine, entusiasta del romanticisme en voga, i implicat en la fundació de la Society of Antiquaries of Scotland. Erskine va decorar les ruïnes amb jardins que ja han desaparegut, va incorporar un monòlit dedicat a Hugh de Moreville, fundador del monestir i va acabar escollint l'antiga sagristia per ser inhumat. Amb la seva compra, el comte de Buchan va contribuir a la preservació de les ruïnes. Per vincles familiars també van ser enterrats en l'abadia l'escriptor Walter Scott i el comte Douglas Haig de Bemersyde, comandant en cap de les British Expeditionary Forces qui va contribuir a massacrar a les seves pròpies tropes en els fronts de França i Flandes durant la Primera Guerra Mundial, especialment durant l'ofensiva del Somme.

Les ruïnes de l'Abadia de Saint Mary the Virgin at Melrose són, definitivament, les més espectaculars, bàsicament per les seves dimensions, l'estat de conservació d'algun dels seus elements i per la riquesa escultòrica de les seves parets externes. A més de les gàrgoles, dimonis, verges, sants i màrtirs poblen la façana meridional. No falta, i no menteixo, la talla d'un porc tocant la gaita. Aquí, en algun lloc, està enterrat, pel seu propi desig, el cor del rei escocès Robert the Bruce. Melrose destil·la alguna espècie d'emoció estranya, com un remolí de diferents passats que es colen en l'ànima. Com una pluja agredolça. Una espiral d'escales condueix pràcticament a una de les teulades. Una placa recorda que la campana de l'abadia va ser fosa el 1608 a Holanda per un tal Jan Burgerhuys, i que va convocar als feligresos fins a la construcció d'una nova església parroquial el 1810. Des d'allà la pluja segueix recordant la seva contribució al paisatge, mentre un vent malenconiós abraça les làpides de les vetustes sepultures.

Entre Melrose i Dryburgh hi ha un punt elevat sobre un racó del Tweed. Des d'allí es veuen els tres cims de Eildon Hill i els boscos de roures que hi ha al costat del riu. El gris blavós dels núvols que amenacen tempesta contrasta amb el verd maragda dels humits prats que envolten l'arbreda. Les aigües passen indiferents pel meandre i un banc buit recorda que algú es va asseure un dia per contemplar el paisatge aquí mateix. El punt té un nom, és Scott s View, en referència al fet que l'escriptor, Walter Scott, quan vivia a la zona s'aturava aquí per contemplar les vistes. Diuen que ho feia tan sovint que les cavalleries paraven per si soles. Fins i tot diuen que quan el seguici fúnebre portava el seu cos a Dryburgh, els cavalls van parar un cop més aquí, davant el seu panorama favorit.

Molt a prop, en els terrenys de Bemersyde House, hi ha una gran estàtua de William Wallace. Una de les primeres dedicada a l'heroi nacional escocès. El comte de Buchan, el ja esmentat David Stuart Erskine, apassionat per la mitologia grega i pel nacionalisme romàntic, va encarregar a l'escultor John Smith de Dornick l'escultura. Es va inaugurar en un aniversari de la batalla de Stirling Bridge. No sé amb quina intenció, però crec que, per sobre del Tweed, Wallace mira de reüll cap a Anglaterra.

© J.L.Nicolas

 

Veure més fotos